수트 문제를 이해하면 보너스 50점.

일반 공식:

세계 수트 랭킹:

프리미엄:

65,438+00~65,438+05점인 영국에는 앤더슨 셰퍼드, H-헌츠맨 등 역사, 테일러링, 장인 정신, 명성 면에서 세계적인 수준의 공방이 있습니다.

준프리미엄:

영국 새빌 로우에 있는 다른 공방들도 최상위 10개 공방과 거의 동일한 기술과 장인정신을 가지고 있습니다. 대부분 최고급 양복점 출신의 재단사가 운영하지만, 역사와 다양한 노하우가 쌓이지 않아 명성이 높지 않습니다. 이탈리아의 키톤(중국에는 청두에만 카운터가 있음), 브리오니(홍콩에 카운터 있음), 미국의 옥스포드(중국에는 카운터 없음) 등이 있습니다. 그들의 장인 정신은 영국에서 배웠지만 수제 콘텐츠는 약간 낮으며 약 90 ~ 95 %가 수작업으로 이루어지며 주로 의류가 아닌 완전 맞춤형이 아니며 반 맞춤이 적습니다.

퍼스트 클래스:

새빌 로우의 영국 맞춤 재단사가 아닙니다.

루비나치, 카라세니, 아톨리니, 보렐리 같은 이탈리아 브랜드가 있습니다. 주로 기성품인 이 브랜드들은 이탈리아 풍미를 가지고 있지만 중국인들이 쉽게 받아들이지 않습니다. 중국에서는 인기가 매우 낮고 수작업으로 만든 콘텐츠가 일부 있습니다.

상기는 넓은 의미에서 세계 최고의 남성복으로 간주할 수 있습니다.

두 번째 수준 :

이탈리아 전문 제냐 의류 제조업체의 대표로 Dzheniya와 Canali에. 주요 초점은 핸드메이드 콘텐츠가 적은 기성복에 있습니다. 중국인의 미적 감각에 맞춰 영국에 가까운 버전으로 중국에서도 유명합니다. 기술은 대부분 중국 공장에서 생산되는 국내 정장에 매우 가깝습니다.

세 번째 수준: 아르마니로 대표되는 소위 디자이너 샵 브랜드, 비전문 남성 브랜드, 남성 비즈니스는 대부분 다른 제조업체에 아웃소싱됩니다.

네 번째 수준 :

많은 내셔널 브랜드가 유사한 기술을 보유하고 있으며, 이에 대해서는 나중에 자세히 설명합니다.

상위권 Savile :

영국 런던의 옥스퍼드 서커스 근처에 위치한 Savile Row는 200년 동안 글로벌 남성복 꾸뛰르의 메카로 알려져 왔습니다. 전 세계의 고위 관리, 부유한 사업가, 연예인들이 새빌 로의 최고 재단사가 만든 수제 수트를 신분의 상징으로 삼고 있습니다. 새빌 로우에서 생산되는 수트는 기성복 또는 기성복, 세미 맞춤 및 맞춤의 세 가지 유형으로 분류할 수 있습니다.

기성복 정장은 새빌 테일러가 직접 제작하여 판매하며, 일반적으로 400~600파운드의 가격이 책정됩니다. 시중의 많은 기성복과 달리 Savile의 기성복은 수작업으로 제작됩니다.

반 맞춤은 고객이 기성복을 선택하면 재단사가 치수를 측정하고 고객의 체형에 더 잘 맞도록 기성복에 수정을 가하는 방식입니다. 새빌 로우 세미 커스텀의 가격은 700~1000달러에 달합니다.

비스포크는 새빌 로우 비스포크의 본질이자 200년 동안 지속된 성공의 근간입니다. 새빌 로우에서 맞춤 정장을 제작하는 데는 보통 4~12주가 소요되며, 이 기간 동안 고객이 런던에 있는 동안 3번의 시착과 수정을 거칩니다. 실제로 많은 미국인들이 미국을 방문할 때 새빌 로의 최고 재단사에게 맞춤 정장을 맞추기 위해 최대 1년을 기다리기도 합니다.

새빌에서 제작하는 수트는 한 벌을 만드는 데 40시간이 걸리며, 그 중 95%는 수작업으로 이루어집니다. 투피스 수트는 약 1,700달러부터, 쓰리피스 수트는 2,200달러부터 시작합니다.

새빌 로우 맞춤 정장의 몇 가지 특징

1. 1인 1책. 즉, 중국의 맞춤 양복점처럼 기존 샘플을 수정하고 조정하는 방식(사이즈 조정이나 샘플 밀어넣기)이 아니라 고객의 체형에 따라 재단사가 샘플을 맞춤 제작합니다. 따라서 엄밀히 말하면 중국에는 영국식 의미의 완전 맞춤 정장은 존재하지 않습니다.

2. 대부분의 완성된 정장처럼 수지 단추 대신 혼 단추를 사용합니다. 이는 비용의 문제이기도 하지만 Savile의 최고 재단사 마호 씨가 강조한 사항입니다. Savile 수트의 단추는 고급의 상징인 특정 동물의 뿔로 만들어야 한다는 것입니다.

3. 모든 단추 구멍은 수작업으로 잠그며, 실제 단추 구멍은 커프스 단추 아래에 있습니다.

4. 스트라이프 또는 체크 원단으로 만든 수트는 스트라이프 또는 사각형의 배열에 많은 주의를 기울입니다. 예를 들어, 상단 포켓 플랩의 줄무늬는 상단 포켓 플랩의 줄무늬와 정렬되어야 하며, 몸판의 체크는 소매의 체크와 일치해야 합니다.

5. 새빌 로우 테일러드 수트는 핏, 슬림함, 선형성을 강조하는 영국 전통을 이어가고 있습니다. 어깨가 약간 넓고 허리가 잘록하며 윗부분이 모래시계 모양인 경향이 있습니다. 얇은 패딩 처리된 어깨는 어깨에 자연스러운 라인을 부여하고 소매 구멍을 높여 팔이 움직일 수 있는 충분한 공간을 제공합니다.

6. 새빌 수트의 스타일은 다른 나라에서 타의 추종을 불허합니다. 예를 들어 바지는 수천 가지 스타일 중에서 선택할 수 있습니다. 상의는 토니 블레어 전 총리가 입었던 것처럼 두 개의 주머니를 비스듬하게 만드는 등 비스듬한 주머니로 자주 바뀝니다. 또는 오른쪽에 티켓 주머니를 추가하기도 합니다. 영국인은 바지의 앞면이 평평한 것, 즉 노 프로비던스(바지 앞면의 주름을 샹으로 발음) 또는 이중 주름, 즉 두 개의 프로비던스를 선호합니다.

새빌 로우 10대 양복점 :

1. 앤더슨 앤 코. 셰퍼드(1873년 설립)

새빌 로우에서 가장 유명한 양복점입니다. 전 세계의 유명 인사들이 이곳의 고객입니다. 찰스 왕세자도 최근 몇 년 동안 이곳의 더블브레스트 수트를 즐겨 입었다고 합니다.

완전 맞춤 가격: 투피스 정장 1,960파운드, 쓰리피스 정장 2,250파운드부터. 수트는 8주에서 12주 정도 소요됩니다.

2. 헌츠맨(1849년 설립)

새빌 로우에서 가장 비싼 재단사입니다. 헌츠맨은 영국 왕실로부터 다양한 왕실 라이선스를 보유하고 있습니다. 수천 가지 스타일 중에서 선택할 수 있으며, 모두 고유한 원단 스타일을 가지고 있습니다. 1년에 세 번 미국과 프랑스를 여행합니다. 헌츠맨은 주머니를 매우 얕게 만드는 것을 좋아한다고 알려져 있으므로 맞춤 제작 시 그의 요구 사항을 반드시 명시해야 합니다.

완전 맞춤 가격: 투피스 수트 한 벌에 약 3,000파운드, 제작에 10~12주가 소요됩니다.

3. 헨리 풀(1806년 설립)

헨리 풀은 새빌 로우에 있는 최초의 테일러 숍이었습니다. 영국 왕실로부터 다양한 면허를 받아 납품했습니다. 고객으로는 에드워드 7세와 여러 나라의 왕실 가족들이 있었습니다. 헨리 풀은 유럽, 미국, 일본, 중국을 정기적으로 여행했습니다. 중국에 진출한 최초의 새빌 꾸뛰르 브랜드이지만, 중국 파트너에 의해 그 명성이 악용되어 해외 패션 포럼에서 네티즌들의 비난을 받기도 했습니다.

맞춤 제작 가격: 투피스 2,500파운드부터 3피스 3,000파운드까지 다양합니다. 의상은 9주에서 12주 정도 소요됩니다.

4. 더그 앤 앰프 스키너(1865년 설립)

더그 앤 앰프 스키너는 영국 여왕뿐만 아니라 아랍 국가 왕실에서도 사랑받는 브랜드입니다. Derg & amp Skinner는 1년에 3~4번씩 미국과 아랍 국가를 방문했습니다. 수백 가지의 의류 스타일과 수천 가지의 원단을 보유하고 있습니다.

완전 맞춤 가격: 2피스 세트의 경우 £1969부터, 의상 제작 기간은 9주에서 12주입니다.

5. 킬고어(1870년 설립)

전통적인 컷을 고수합니다. 하지만 요즘은 천천히 발전하고 있는 것 같습니다.

완전 맞춤 가격: 투피스 정장 2,200파운드부터, 6~8주 안에 의류를 제작합니다.

6. 에드 앤 앰 레이븐크로프트(1689년 설립)

런던에서 가장 오래된 재단사로 300년 이상 왕실 라이선스를 받아 거의 모든 왕실 구성원으로부터 납품하고 있으며, 에드 앤 앰 레이븐크로프트는 새빌 로우 최남단에 위치해 있습니다. 수천 가지의 다양한 원단을 선택할 수 있습니다

세부 맞춤 가격: 투피스 정장 750파운드, 쓰리피스 정장 1,000파운드.

완전 맞춤 가격: 투피스 정장 1,800파운드, 쓰리피스 정장 2,200파운드부터. 드레스 제작에 6~8주 소요.

7. 기브스 앤 앰프 호크스(1785번점)

기브스 앤 앰프 호크스는 오랜 역사를 가지고 있으며 다양한 왕실 의류를 공급할 수 있는 라이선스를 보유하고 있습니다. 현재 중국 내 부티크에는 엘리자베스 2세, 에든버러 공작, 찰스 왕세자의 왕실 휘장이 걸려 있습니다. 영국 군복 공급업체이기도 합니다. 하지만 200년이 넘는 역사를 가진 이 브랜드가 홍콩에 상장된 퓨전 그룹에 인수되었는데, 앞으로 어떻게 될지 궁금합니다. 이 브랜드의 기성복은 이제 옳고 그름을 떠나 모두 홍콩에서 만들어져 중국에서 판매되고 있습니다. 그들은 새빌의 유산을 완전히 잃어버렸고 구매할 가치가 없습니다.

완전 맞춤 가격: 투피스 수트 2,250파운드, 쓰리피스 수트 2,700파운드부터. 제작에는 약 8주가 소요됩니다.

8. 하디 아미스(1946년 설립)

하디 아미스는 엘리자베스 여왕이 사용한 여성복 꾸뛰르 브랜드로, 영국에서 파리의 오트 쿠튀르와 경쟁할 수 있는 유일한 브랜드입니다. 또한 남성복에 팝을 불어넣는 몇 안 되는 새빌 로우 테일러 중 하나이기도 합니다.

완전 맞춤 가격: 투피스 3,000파운드, 쓰리피스 3,500파운드부터 6~12주 소요.

9. 모리스 세드윌(1938년 설립)

수많은 종류의 최고급 원단과 "라벨 없이도 자연스럽게 가치 있는" 수트를 만들기 위해 20개국 이상을 순회하는 수석 테일러가 있습니다.

완전 맞춤 가격: 투피스 수트 1,800파운드, 쓰리피스 2,275파운드, 6~12주 소요.

10. 노턴 앤 코; 선스(1821 매장)

노턴 앤 코; 선스는 헌팅 슈트 전문점입니다. 미국, 유럽 대륙 및 아시아를 정기적으로 여행합니다.

맞춤 제작 가격: 투피스 정장 2,300파운드, 쓰리피스 정장 2,700파운드부터. 제작 기간은 4주에서 8주 정도 소요됩니다.

이탈리아 파벌:

이탈리아의 밀라노, 피렌체, 로마, 나폴리는 12세기부터 직물과 가죽 제품 생산으로 유명했습니다. 이러한 전통은 오늘날까지 이어져 여러 중심지와 다양한 장르의 이탈리아 패션 제국을 이루었습니다. 제2차 세계대전 이후 이탈리아의 의류 산업은 빠르게 성장했습니다. 이탈리아 사람들은 전통적인 영국인보다 더 뛰어난 사업가였습니다. 에르메네질도 제냐, 세루티 1881, 아르마니와 같은 유명 브랜드는 가족이 운영하는 소규모 공방에서 전 세계에 부티크를 보유한 브랜드로 발전했습니다. 새빌 로우는 여전히 소수의 재단사에 의존해 전 세계를 누비고 있으며 생산과 판매는 예전과 크게 다르지 않습니다. 물건은 희소성에 비해 더 비쌉니다. 구식 유럽인들은 보수적인 새빌 로우에 대해 더 높은 시각을 가지고 있지만 이탈리아 제품에서 깡패 냄새가 난다고 생각합니다.

이탈리아 수트는 재단과 제작 기술에 따라 밀라노, 로마, 나폴리의 세 가지 그룹으로 나눌 수 있습니다.

밀라노 스타일의 수트는 경사진 어깨, 얇은 어깨 패드, 풍성한 가슴 안감, 부드러운 허리 라인 등 재단 방식이 영국식 수트와 매우 유사합니다. 한 줄 투 버튼 상의는 대부분 더블 슬릿 스타일이며, 바지는 일반적으로 한 지방(플리츠)입니다. 밀라노 수트는 실루엣이 더 둥글다. 카라세니가 대표적입니다.

로마네스크 양식의 특징은 다음과 같습니다: 어깨가 높고 소매의 윗부분이 어깨보다 높은 경향이 있습니다. 바지 머리는 더 낮고 좁습니다. 코트는 짧고 얇으며 깃이 없고 대부분 단추가 세 개 달린 싱글 브레스트입니다. 주머니와 기타 세부 사항은 평소보다 10-20 % 작습니다. 로마파는 브리오니가 대표했습니다.

나폴리 학교는 흔하지 않으며 가장 특징적인 것은 유명한 나폴리 숄더입니다. 나폴리 어깨 라인은 매우 둥글며 일반적으로 어깨 패드가 없거나 매우 얇은 어깨 패드가 있습니다. 미늘은 매우 높게 위치하며 가슴 너비의 절반을 약간 넘습니다. 복부에는 약간의 공간이 남습니다. 허리는 허리 위치에서 모아서 들어 올립니다. 일반적으로 솔기 위치가 높은 이중 솔기가 열려 있습니다. 바지는 일반적으로 주정부 롤이며 롤아웃 된 다리는 매우 넓습니다. 나폴리 학교는 유명한 키튼으로 대표됩니다.

카라세니는 로마에서 시작되어 밀라노에서 유명해졌습니다. 생산량은 연간 약 700개로 매우 적습니다. 한 장당 63시간이 소요되는 완전 수작업입니다. 커팅은 영어에 가깝습니다. 맞춤 제작 가격은 $4,100부터 시작합니다.

브리오니와 키톤은 가장 유명한 이탈리아 수트 브랜드입니다. 브리오니는 로마 제국의 갑옷처럼 보이는 파워 슈트입니다. 가슴 안감과 어깨 패드가 착용자의 몸을 완전히 지지하여 마치 인체를 장식하는 옷 같은 느낌을 줍니다. 반면 키톤은 어깨 패드가 없거나 매우 얇아서 부드럽고 매끈합니다. 가슴 안감은 브리오니와는 완전히 다른 방식으로 만들어져 매우 얇은 스웨트 셔츠처럼 느껴지며, 키톤은 착용자의 체형에 더 까다롭고 누구나 키톤을 입을 수 없으며, 키톤은 카날리와 제냐가 그들의 버전으로 해왔던 것처럼 더 많은 소비자 그룹에 맞게 수정하기를 원하지 않습니다.키톤에는 250 명 이상의 재단사가 있으며 연간 생산량은 65 명에 불과합니다. 438+0.8만 개로 브리오니의 4분의 1, 제냐의 일부에 불과합니다. 모두 수작업으로 제작되며, 키톤은 한 벌을 만드는 데 200시간 이상, 드레스 한 벌을 완성하는 데 20시간 이상 걸립니다.

브리오니는 중국 본토에 매장이 없습니다. 완성된 정장은 약 3,000달러에서 15,000달러, 반맞춤 정장은 4,000달러에서 25,000달러입니다.

키톤06은 2006년에 중국에 진출하여 청두에 첫 번째 카운터를 열었습니다. 완성 정장 가격은 미화 4,000달러에서 20,000달러, 반맞춤 정장 가격은 미화 6,000달러에서 30,000달러입니다.

기타 유명한 이탈리아 정장 브랜드:

루비나치

1830년대에 나폴리에서 설립된 루비나치는 공방 스타일의 가족 기업으로 계속 운영되고 있습니다. 나폴리 수트의 전형적인 특징인 패딩 처리되지 않은 어깨, 부드러운 가슴 안감, 몸의 가벼운 '세컨드 스킨'을 특징으로 하는 Rubinacci는 완성된 수트를 거의 생산하지 않으며 이탈리아에서는 드물게 완전 맞춤 서비스를 제공합니다. 뉴욕.

카날리

카날리는 1934년 지오바니 카날리와 지아코모 카날리에 의해 설립되었습니다. 70여 년의 발전 끝에 현재 전 세계 100개국 이상에 1,000개 이상의 부티크 또는 카운터를 보유하고 있습니다. 중국은 세계에서 다섯 번째로 큰 카날리의 시장으로, 이탈리아에 7개의 제조 공장을 두고 있으며 닝보의 로몬은 세트당 800위안의 가공비를 받고 카날리에서 일한 것으로 알려져 있습니다.

제냐

중국에서 가장 성공한 이탈리아 남성복 브랜드입니다. 중국 본토에 약 40개의 부티크가 있습니다. 에르메네질도 제냐는 이탈리아, 터키, 스위스에 생산 시설을 보유하고 있으며 2003년에는 온저우에 중국 회사와 합작회사를 설립했습니다. 이 회사는 제냐의 정장 한 벌을 만드는 데 65,438위안 + 0,000위안의 수수료를 받는 것으로 알려져 있으며, 중국 본토에서 의류 및 반맞춤 사업을 하고 있습니다. 기성복 가격은 유럽보다 훨씬 높습니다. 세미 커스터마이징은 20,000위안부터 시작합니다.

이탈리아에서 가장 유명한 키톤. 중국인이 받아들이기 어려운 룩입니다. 평균 가격은 7000유로입니다. 원단은 기성복 중에서도 최고급이며, 스카발 등 영국 최고급 원단을 엄선해 사용합니다.

브로스넌 이후의 007, 브리오니는 새빌 로우에서 충분한 옷을 만들 수 없기 때문에 브리오니에서 반주문으로 제작합니다. 하지만 본드는 다음 007에서는 던힐을 입을 것이라는 소문이 돌고 있습니다.

디제니야는 중국에서 가장 친숙하면서도 과대평가된 수입 정장 브랜드입니다. 하겐다즈 등 외국 브랜드가 중국에 진출하자마자 가격이 천정부지로 치솟는 것처럼, 더제니야의 국내 가격도 기성복이 2만 위안에 육박하고 원단도 미터당 300위안 이상 부풀려져 있습니다(수천 위안짜리 국산 제품은 보통 미터당 수십 위안에 달하는 원단으로 만들어져 매우 열악해 보입니다). 기술과 국내 일류 브랜드는 크게 다르지 않고 허리가 조여지고 소매가 얇아졌습니다 (중국인은 점퍼를 안에 입는 것을 좋아하는 것으로 간주됩니다). 아마도 대부분은 온주에서 생산된 후 브랜딩을 위해 이탈리아로 다시 가져온 것으로 추정됩니다.

첸야를 사고 싶다면 유럽에서 구입하는 것이 첫 번째 제안이며, 그 차액은 왕복 티켓과 호텔에 충분할 것입니다. 두 번째는 130보다 적은 수의 원단을 구입하는 것입니다. Dzheniya 원단이 130 개가 넘으면 작동하지 않습니다. 사용 된 양모의 품질이 따라갈 수 없어야합니다. 원단 수가 많을수록 공정 장비가 업데이트 될뿐만 아니라 더 높은 품질의 양모 재료와 일치해야합니다.

비용, Dzheniya, 예를 들어 17,100 세트 구매 가격은 60 % 할인, 즉 6,800 위안이어야합니다. 사용 된 원단은 1 미터당 300 위안 이상, 3 미터 세트는 1,000 위안, 액세서리는 1,000 위안입니다. 말할 필요도 없이 원저우에서 가공하면 비용이 얼마나 들까요?

그런데 드제니야의 명성 때문에 일부 소비자들은 주문 제작할 때 드제니야 원단을 선택하기도 하고, 드제니야의 원단 중 상당수는 중국 방직 공장에서 주문하기도 합니다. 산동 루이와 난산이 공급업체입니다.

국내 기사:

국내 정장 구매에 대해 간략히 설명하겠습니다.

첫째, 솜씨, 2000 위안 이상의 국내 상품, 공정은 비슷하며 수입 장비, 대형 공장 조립 라인 생산입니다. 물론 가난합니다. 핵심은 대비와 디테일에 있습니다. 일부는 유명한 것만 큼 좋지 않습니다. 그들은 단지 광고하기 위해 돈을 벌고 장비를 업데이트하지 않는 것으로 추정됩니다. 일반적으로 잘 알려지지 않은 브랜드는 소위 국내 유명 브랜드보다 강하고 새로운 브랜드는 오래된 브랜드보다 강합니다. 나중에 세부 사항을보고 정장을 선택하는 방법에 대한 사진을 게시하겠습니다.

둘째, 테일러링 측면에서는 거의 동일합니다. 현재 거의 모든 국내 양복 제조업체는 1995 년 버전의 특정 템플릿 인 1 열 3 버튼 스타일 만 생산합니다. 현재 중국의 일부 유망한 공장에서 Dzheniya를 모방하는 방법을 알고 있지만 방법이 없습니다. 하나는 중국인들이 Dzheniya를 인식하고 있다는 것이고 다른 하나는 최고의 브랜드는 모방이 불가능하다는 것입니다. 영국 최고의 커스터마이징, 한 사람, 한 에디션, 모두 수작업입니다. 어느 중국 제조업체가 감당할 수 있을까요? 이탈리아 최고 기성복, 키톤, 브리오니도 90% 이상 수작업으로 중국 조립 라인에서 한 명의 작업자가 할 수 없습니다.

수작업이 많습니다. 간단히 말해, 소비자가 가장 쉽게 구매할 수 있는 방법은 핏을 보는 것입니다. 너무 뚱뚱하지도, 너무 마르지도 않고 구김도 없는 셔츠를 입어보면 정말 좋지만 기성품으로 만들 수 있는 옷은 거의 없습니다. 하나는 대부분의 사람들의 체형이 그에 미치지 못한다는 것이고, 다른 하나는 국민 제품이 모방한 1995년판 Dzheniya가 중국인 체형에 적합하지 않다는 것입니다. 중국인은 백인처럼 등 근육이 넓지는 않지만 일반적으로 견갑골에 큰 주름이 있어 잘 보이지 않습니다. 또 다른 한 가지는 중산 정장은 야고르가 대표하는 것처럼 보통 허리가 없다는 것입니다. 그들은 보빈 모양이고 못생겼습니다. 국가 제품의 또 다른 문제는 소매의 길이입니다. 영국산 블레이저는 소매가 세 가지 사이즈로 제공되어 한 사이즈에 세 개의 소매가 있는 반면 국민 제품은 소매가 하나뿐이고 모두 너무 길어요. 블레이저 소매 밖으로 셔츠 소매가 보이는 중국 블레이저는 본 적이 없습니다. 중국인의 소매도 더 두껍습니다. 중국인은 거의 항상 모든 부분에서 점퍼의 편의를 위해 제대로 만들어지지 않았으며 전반적인 효과가 크게 감소합니다.

셋째, 스타일. 국내 제품의 99% 이상이 3단 버튼인데, 이는 매우 이상하게 느껴집니다. 1997년경 유럽에서 3단 버튼이 유행했고, 2년이 지난 지금은 1줄 2단 버튼이 주를 이루고 있습니다. 영국의 두 줄 버튼은 꽤 많이, 미국은 2 롤 3 사이에 일종의 2 ~ 3 개의 버튼이 인기가 있으며 국내는 공장의 두 개의 버튼이 매우 적습니다. 더블 브레스트 기성복을 본 적이 없습니다. 사실 가장 잘 어울리는 수트는 한 줄 2버튼 수트와 두 줄 6버튼 수트입니다. 3버튼 수트는 특히 넥타이를 매면 답답하고 작아 보이죠. 영국식 수트는 다양한 라펠, 포켓, 슬래시 포켓, 티켓 포켓 등 중국에서는 거의 볼 수 없는 다양한 스타일로 가장 다양한 스타일을 가지고 있습니다.

넷째, 원단, 국내 정장보다 5,000 위안 낮은 것은 기본적으로 국내산이며 가격은 일반적으로 미터당 수십 위안입니다. 키가 180 인 사람은 2.8 미터의 원단입니다. 정장 한 벌의 가격은 얼마인가요? 직접 알아볼 수 있습니다.

국내 정장은 모두 수입 재료를 사용하고 내부 주머니에 원단 상표를 바느질하여 옷 가격을 인상하여 소비자를 속여 이익을 얻는 것이 목적입니다. 사실 일반 수입 원단은 전혀 비싸지 않습니다. 소매, 이탈리아 소재는 미터당 200 위안 이상, 17,000 세트의 Dzheniya 소재는 미터당 300 위안 이상이면 이익은 약 10 배입니다. 이렇게 하면 원하는 만큼의 원단을 선택할 수 있습니다.

일반적으로 국내 소재는 더 두껍고 표면은 미세한 보풀, 광택, 긍정적 인 색상을 가져야합니다.

다섯째, 보조 재료. 대부분의 액세서리는 볼 수 없지만 안감 실크, 소매 실크, 단추, 지퍼를 볼 수 있습니다. 안감 실크는 일반적으로 허용됩니다. 소매 안쪽의 실크는 몸통의 실크와 다르며 일반적으로 흰색이어야 한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 유럽의 일부 실제 브랜드를 포함한 많은 기성복은이 점에주의를 기울이지 않고 충분히 전문적이지 않고 충분히 우아하지 않습니다. 버튼, 일반적으로 국내산, 플라스틱 버튼, 큰 30 센트, 작은 1 센트. 예를 들어 영국의 최고 사용자 정의는 경적 버튼을 사용해야합니다. 중국에서 혼 버튼이라고 주장하는 브랜드는 하나뿐이지만 중국 제조업체가 너무 정직하지 않아 이탈리아로 날아가서 브랜드를 등록하지 않기 때문에 확인할 수 없습니다. 가짜 버튼을 만드는 데 신경을 쓰나요? 일반적으로 개당 1센트에 도매로 판매하는 플라스틱 지퍼는 매우 쉽게 부러지므로 황동 지퍼를 사용해야 합니다.

양복의 품질을 결정하는 가장 중요한 요소

1. 재단. 앞서 언급했듯이 셔츠만으로는 더도 말고 덜도 말고 너무 뚱뚱하지도 않고 너무 얇지도 않고 평평하고 주름이 너무 잡히지도 않는 핏을 맞추기가 어렵습니다. 그렇기 때문에 영국의 새빌 로우 맞춤복은 세계 최고의 남성복으로, 한 사람, 세 번의 수선을 통해 어떤 메이저 제조업체도 할 수 없는 일을 해냅니다.

2. 작업. 설명서의 내용과 안감의 솜씨를 살펴보세요. 장인 정신에 대한 세계 최고의 남성복의 자부심, 나머지는 이탈리아에서든 중국에서든 드제니야에서 기계 조립 라인으로 생산됩니다. 수동 콘텐츠의 첫 번째 징후는 수동 수신 헤드이고 다른 하나는 핸드 핀 잠금 단추 구멍입니다. 두 가지 모두 시간이 많이 걸리며 중국뿐만 아니라 세계적으로 유명한 거의 모든 의류에서 만들 수 없습니다. 그로밋은 잠기고 바지 헤드는 전혀 받지 않습니다.

안감 공정에는 본딩 안감과 비본딩 안감의 두 가지 유형만 있습니다. 비본딩을 하는 국내 브랜드는 베이징의 지티맨과 다롄의 제네시스라고 들었지만 확인은 할 수 없었습니다. 결국 직접 열어보기 전까지는 확신할 수 없었습니다. 비본딩 공정은 본딩 라이너보다 훨씬 더 복잡하기 때문에 중국의 일반 공장에서는 감당할 수 없고 감당할 수도 없습니다. 그건 그렇고, 디제냐의 Z 제냐 라인은 본딩 처리된 반면 에르메네질도 제냐는 논본딩 처리되었기 때문에 아마도 디제냐가 온주 공장에 주는 세트당 100유로의 처리 수수료가 여기에 쓰였을 겁니다.

3. 패브릭. 좋은 원단은 작품을 돋보이게 합니다. 많은 사람들이 이탈리아 유명 브랜드가 자국 제품보다 낫다고 생각합니다. 중요한 이유 중 하나는 미터당 수십 달러의 원단으로 수천 달러의 자국 제품, 미터당 수백 달러의 원단으로 수만 달러의 이탈리아 제품이 자연스럽게 고급으로 보이기 때문입니다. 이것이 사람들이 옷에 의존하는 이유입니다.

4. 액세서리. 액세서리는 사람들이 볼 수 없지만 매우 중요합니다. 예를 들어, 가슴 안감의 재질, 어깨 패드의 모양 등이 있습니다.

국내 정장에 대한 몇 가지 바보의 규칙

첫째, 이제 국내 지망생들은 드 제니 야를 배우기 때문에 첫 번째는 드 제니 야처럼 보입니다.

둘째, 그로밋을 보세요. 그로밋은 가격이 천차만별입니다. 좋은 세트는 십만 달러가 넘습니다. 따라서 좋은 그로밋 잠금 장치는이 비 주요 장비에 기꺼이 돈을 쓸 의향이 있다는 것을 의미하며 장인 정신은 확실히 좋습니다. 좋은 것으로 간주되는 것은 몇 가지 브랜드를보고 비교하십시오. 일반적으로 엔딩을 살펴보면 좋은 그로밋 엔딩은 특히 깔끔하고 열악한 엔딩은보기 어렵습니다.

셋째, 소매를 보세요. 커프스에는 일반적으로 4 개의 버튼이 있으며 버튼 아래에 가짜 눈이라는 패턴이 있습니다. 올해 인기있는 트렌드는 진짜 눈을하는 것이므로 커프스에 실제 단추 구멍이 4 개 있으면 기술이 좋습니다. 그러나 단점은 소매 길이를 변경할 수 없다는 것입니다. 국내 양복의 소매 길이는 모두 약 5cm입니다.

넷째, 줄무늬가있는 것을 찾아서 주머니 덮개의 줄무늬가 주머니 덮개 위의 몸통의 줄무늬와 일치하는지 확인하십시오. 이전에는 이탈리아에서 만든 디제니야의 제품은 모두 틀렸고, 영국에서 만든 제품과 일치해야 했습니다. 국내 기술에는 이러한 작업이 필요하지 않으므로 당연히 국내 작업자는 시간을 절약 할 수 있으며 이는 줄무늬에 대한 고통이며 많은 비용을 지불하지 않습니다. 따라서 처음 세 가지 항목이 충족되면 당연히 줄무늬가 잘 정렬되어 있어 세심한 작업과 시각적 조화가 잘 이루어지고 있음을 나타냅니다.

다섯째, 싱글 버튼과 더블 버튼 스타일이 있는데 둘 다 좋습니다. 해외의 추세는 거의 10년 전에 한 줄 두 버튼이 후퇴하는 위치로 돌아갔지만 중국의 대응은 너무 느려서 10년이 지난 지금도 여전히 세 버튼이 시장을 점유하고 있습니다.

특정 스타일 측면에서:

중국인들은 중산 정장을 입는 데 익숙하고 소매로 손등을 가리는 것을 좋아하기 때문에 국내 정장의 일반적인 문제는 소매가 길다는 점입니다. 또한 많은 중국 재단사들은 소매가 호랑이 입에 닿을 정도로 길어야 한다고 생각하지만, 표준적인 방법은 소매가 1인치 더 긴 셔츠를 입는 것입니다. 영국에서도 모든 사이즈에 세 가지 소매 길이가 있지만 국내에서는 그런 것을 본 적이 없습니다. 그래서 저는 소매를 짧게 하기 위해 돈을 좀 더 지불하고 관심을 기울이는 것이 좋다고 생각합니다.

단일 재킷보다는 슬릿이 있는 재킷이 더 낫습니다.

저장하지 말고 바지를 선택하세요. 이 나라에서는 희망이 없는 바지가 달린 파란 바지만 보이기 때문에 나는 그를 높이 평가합니다. 저축은 괜찮습니다. 영국과 이탈리아는 모두 저축이없는 바지를 최고로 간주합니다. 두 지방이 있는 바지는 절대 입지 마세요. 중국인은 골반이 넓고 다리가 짧아서 보기 좋지 않아요. 대부분의 중국 제조업체는 시장과 대상 그룹에 관계없이 순전히 두 개의 지방이있는 바지를 만드는 것을 좋아하므로 구매시 즉시 제거 할 수 있습니다.

가격 면에서는 개인적으로 4K 미만의 제품을 구입하는 것이 좋다고 생각하며 기술은 거의 동일합니다. 돈을 더하는 것은 원단을 사는 것인데, 17,000개의 Dzheniya 원단이 1,000달러의 가치가 있다는 것은 말할 것도 없고 전혀 가치가 없는 원단을 사는 것입니다.

국가 브랜드 경연대회: