좋은 사진을 찍는 방법에 대해서는 이 글에서 다루지 않겠지만, 수년 동안 제가 사용해 온 일반적인 기술 목록을 정리해 두었으니 참고하시기 바랍니다.
사진이 처음 등장했을 때 사진은 회화의 한 분야일 뿐이었으며 초기 사진에는 종종 사진가의 강한 개인적 감정이 담겨 있었습니다. 이후 사람들은 사진을 감정 표현뿐만 아니라 다양한 사회적 상황을 기록하는 데에도 사용할 수 있다는 사실을 알게 되었고, 사진은 점차 회화에서 독립하여 회화파와 다큐멘터리파라는 두 개의 학교로 발전하게 되었습니다.
왜 그렇게 말하나요? 우리 대부분은 다큐멘터리 사진가이기 때문에(장르가 없는 경우가 더 많죠) 다큐멘터리 사진가의 '합리성'을 요구해야 하기 때문입니다.
그렇다면 "이성적"이란 무엇을 의미할까요? 저는 눈에 보이는 그대로의 장면을 최대한 복원하는 것을 의미한다고 생각합니다. 가장 아름답지는 않을지 모르지만 확실히 합리적입니다.
실제 장면을 재현하려면 무엇이 필요하나요? 제 생각에는 최소한 네 가지 요소가 있습니다.
올바른 프레임
적절한 노출
선명한 초점
사실적인 색감
개념에 대한 설명이 끝났으니 이제 실제적인 부분으로 넘어가 보겠습니다.
휴대폰 사진과 카메라 사진의 차이점이 무엇이냐는 질문을 자주 받습니다.
제 대답은 단순히 친구에게 사진을 보내려는 경우라면 대부분의 시나리오에서 이미지 품질에 큰 차이가 없지만, 큰 사진을 인쇄하거나 잡지에 넣거나 화면 보호기로 설정하는 등 큰 이미지를 출력하려는 경우에는 여전히 카메라가 필요하다는 것입니다. 이미지 품질 외에 또 다른 큰 차이점은 컨트롤에 있습니다. 별이 빛나는 하늘, 어두운 조명, 번개, 스포츠 등 휴대폰으로 촬영하기 어려운 장면이 있습니다. 물론 휴대폰은 카메라보다 느리게 작동합니다. 애플과 노키아의 타이핑 속도를 생각해보세요.
휴대폰은 화질과 조작성 면에서 카메라만큼 좋지는 않지만 휴대성과 웹 사진의 뛰어난 성능으로 인해 대부분의 사람들에게 여전히 매우 좋은 선택이며, 저처럼 카메라를 몇 대 가지고 있는 사람들도 가벼운 사진을 찍을 때 종종 휴대폰을 사용합니다!
휴대폰 사진 촬영에 대해 알아야 할 사항은 무엇인가요? 사진을 찍기 전에 적어두고 생각할 수 있는 행동 단계 목록을 만들었습니다. 사진의 수준을 향상시키는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다.
하이 다이내믹 라이팅으로 사진을 렌더링하는 것을 HDR이라고 합니다. 이 용어는 매우 전문적이며 예를 들어 설명할 수 있습니다. 역광 인물 사진을 찍어본 적이 있나요? 얼굴을 밝게 하기 위해 배경이 새하얗게 변했죠? HDR의 다이나믹 레인지(가장 밝은 부분과 가장 어두운 부분의 차이)는 일반 사진보다 더 큽니다. HDR을 켜고 같은 사진을 찍으면 플래시가 아닌 얼굴이 보일 때 배경에 디테일이 남아있을 수 있습니다.
전문가답지 않은 간단한 방법으로 HDR의 작동 원리를 설명합니다. HDR은 노출이 다른 세 장 이상의 사진을 합성한 것이라고 생각하면 됩니다. 가장 어두운 사진은 밝은 사진의 디테일을 일부 유지하고, 가장 밝은 사진은 어두운 사진의 디테일을 일부 유지합니다. 그렇다면 합쳤을 때 밝은 부분과 어두운 부분의 디테일이 충분할까요?
따라서 명암비가 유난히 큰 상황에서 선명한 사진을 찍고 싶을 때는 과감하게 HDR을 켜세요!
프레임의 적절성은 두 가지 의미로 구성됩니다. 첫 번째는 피사체를 온전하게 유지하는 것입니다(특히 인물 사진은 깨지지 않아야 합니다!). 두 번째는 불필요한 다른 물체를 제거하는 것입니다. 불필요한 물체란 무엇인가요? 피사체와 연결되거나 피사체와 비교할 수 없는 물체입니다.
예를 들어보겠습니다. 우리는 종종 산을 오르는 길에 "와, 경치가 너무 넓어서 사진을 찍고 싶다!"라는 느낌을 받습니다. "집에 돌아와서 보니 풀, 나무, 봉우리, 사람, 흰 구름, 굴뚝 등 사진에 나오는 모든 것이 너무 작다는 것을 깨달았습니다. 그래서 저는 긴장한 얼굴로 친구에게 이렇게 말했습니다. "직접 가보면 알 수 있을 거예요. 사진보다 훨씬 낫죠. 휴대폰을 꺼낼 수가 없었어요. "정말 그런가요? 꼭 그렇지는 않아요. 높은 산을 보여주고 싶다면 클로즈업(사람처럼, 산의 높이와 대비되는), 봉우리(피사체), 흰 구름(가장 좋은 봉우리는 구름 속으로 곧장 올라갑니다) 정도면 충분합니다. 그 외의 모든 것은 불필요하므로 제거해야 합니다.
또 다른 예시입니다. 소녀를 촬영할 때 왜 조리개를 크게 사용해야 하나요? 조리개가 크면 관련 없는 배경이 모두 흐려지고 모든 관심이 소녀라는 피사체에 집중되기 때문입니다.
한 번은 한 남자가 저에게 조명 세트를 주면서 댓글(좋아요)을 달라고 하더군요. 처음에는 아무 말도 하지 않고 가능한 한 무시했습니다. 그러다 그는 저와 크게 싸웠습니다. 그 사건은 지루한 주인에게 알려진 것으로 밝혀졌습니다. 그는 사진을보고 "0 점"이라고 말했습니다. 그래서 우리는 또 한 번 싸웠습니다. 모든 흐릿함이 나쁘다는 것은 아니지만 일반적으로 눈을 뜨고 세상이 흐릿한 것을 발견하면 행복할까요?
뒤로 물러서서 피사체에 집중하세요. 초점을 어떻게 선택하나요? 원하는 곳 어디든 촬영하세요.
명암비가 높은 일부 장면에서는 밝고 어두운 부분이 선명할 필요가 없으므로 HDR을 켤 필요가 없습니다. 예를 들어 일몰을 촬영할 때 주변 건물은 실루엣만 있으면 되는데, 이때는 HDR이 적합하지 않습니다. 이번에는 노출 보정을 조정하여 사진을 더 어둡게 만들 수 있습니다. 건물이 어두워도 상관없으며, 해질녘에 피사체의 태양이 적절한 밝기를 보이도록 하면 됩니다.
노출 보정 조정 방법은 다음과 같습니다. 먼저 화면을 터치하여 초점 포인트를 선택하면 초점 포인트 오른쪽에 작은 태양이 나타납니다. 작은 태양을 아래로 드래그하면 화면이 어두워지고(노출 보정이 음수), 위로 드래그하면 화면이 밝아집니다(노출 보정이 양수). 이 기능은 최근 2년 이내에 생산된 대부분의 휴대폰에서 사용할 수 있으며, 작동 방식이 약간 다를 수 있습니다. 직접 사용해 보세요.
이를 앞서 언급한 '합리성'의 네 가지 요소 중 세 가지를 조정한 것과 비교해보면 색상을 조정해 보는 것은 어떨까요? 전반적으로 휴대폰에 내장된 자동 화이트 밸런스는 완벽하게 적절합니다. 자동으로 꺼져 있더라도 나중에 조정하면 됩니다.
휴대폰 섹션에 대한 지침은 여기에 작성되어 있습니다. 카메라 섹션으로 넘어가 보겠습니다.
카메라 조작 가이드는 주로 DSLR 또는 마이크로 싱글을 의미하지만, 비슷한 조작 기능을 가진 고급 카드 기계도 될 수 있습니다. 덤 카메라의 경우 휴대폰으로 조작하는 방법을 참고하세요.
휴대폰 사진과 마찬가지로 '괜찮은' 사진을 찍기 위해 제어해야 할 네 가지 요소가 있습니다. 다시 말하지만, 카메라에 적합한 단계 목록을 포함했습니다.
달을 촬영할 때는 망원을 사용하고, 큰 장면을 촬영할 때는 광각으로 전환하고, 인물을 촬영할 때는 조리개를 활짝 열고... 핵심은 조작이 아니라 무엇을 촬영하는지를 아는 것이며, 오늘은 시장을 보는 것이 아닙니다.
측광은 카메라가 피사체의 밝기를 계산한 다음 그 표준에 따라 자동으로 노출을 조절하는 것입니다. 카메라가 어떤 피사체를 측정 대상으로 삼을지는 측광 모드에 따라 달라집니다.
측광 모드에는 센터 포커스 측광, 스팟 측광, 평가 측광의 세 가지 주요 측광 모드가 있습니다. 중앙 초점 측광은 프레임의 중심을 복원합니다. 즉, 프레임의 중심이 어두우면 전체 프레임을 밝게 하여 프레임의 중심을 정상 밝기로 되돌리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 초점이 맞는 피사체를 측광하는 스팟 측광도 마찬가지입니다. 측광 지점이 눈 위에 있다고 가정하면 눈의 밝기를 일반적인 수준(회색)으로 유지하기 위해 노출이 감소하고 프레임 전체가 어두워집니다. 평가 측광은 프레임 내 모든 영역의 밝기 평균을 취합니다.
개인적으로는 중앙 초점 측광은 피사체를 가운데에 두고 싶은 초보자를 위한 기능이라고 생각하며, 스팟 측광은 얼굴과 같이 정확하게 측광해야 하는 피사체를 위한 기능이라고 생각합니다. 평가 측광은 전체 사진을 관리하며 풍경 사진에 많이 사용됩니다.
상대적으로 저는 스팟 측광을 선호하지만 현재로서는 스팟 측광이 더 대중적인 것 같아서 상관없습니다. 측광 모드의 경우 초보자도 크게 신경 쓸 필요가 없습니다. 보통은 습관 모드를 설정하면 되고 자주 변경할 필요는 없습니다. 측정값이 부정확하더라도 노출 보정만 조정하면 됩니다.
이 단계를 시작하기 전에 빛의 양에 대해 설명하세요. 빛의 양은 쉽게 말해 사진의 밝기입니다. 사진을 더 밝게 하려면 빛의 양을 늘리고, 사진을 더 어둡게 하려면 빛의 양을 줄이면 됩니다. 빛의 양에 영향을 미치는 세 가지 요소는 조리개, 셔터, 감도 ISO입니다. 조리개가 클수록, 셔터가 느릴수록, ISO가 높을수록 더 많은 빛이 들어옵니다. 세 가지 용어는 모두 매우 전문적이기 때문에 이해하기 쉽도록 짧은 이야기로 만들었습니다.
우리가 벽에 있는 작은 구멍에서 나오는 유일한 광원이 있는 비밀의 방에 있다고 상상해 보세요. 이제 우리 손에 마법의 빛을 흡수하는 종이 한 장이 있습니다. 이 종이가 더 많은 빛 에너지를 흡수할수록 우리는 더 많은 부를 갖게 됩니다. 그렇다면 어떻게 하면 더 많은 부를 가질 수 있을까요? 세 가지 방법이 있습니다. 첫째, 벽의 구멍을 더 크게 만듭니다(조리개를 늘리고, 조리개가 클수록 F값이 작아지므로 특히 주의하세요). 둘째, 빛을 흡수하는 종이의 흡수 용량을 늘립니다(ISO 감도를 높입니다). 셋째, 더 오래 기다립니다(셔터 속도를 늦춥니다).
이제 이해가 훨씬 쉬워지지 않나요? 자, 이 세 가지가 무엇을 의미하는지 알았으니 이제 그 의미를 살펴보겠습니다.
조리개는 피사계 심도와 화질에 영향을 줍니다. 피사계 심도부터 시작하겠습니다. 조리개가 클수록 피사계 심도는 얕아지고 조리개가 작을수록 피사계 심도는 깊어집니다. 피사계 심도란 무엇인가요? 피사계 심도는 사진의 선명도 범위입니다. 예를 들어 다른 조건(초점 거리, 초점 위치)이 동일하다고 가정할 때 F2.8 조리개의 선명 범위가 3~4미터(3~4미터 떨어진 물체가 선명함)라면 F2.8보다 한 단계 작은 F4의 선명 범위는 2.5~5미터로 더 깊어져야 합니다. 알겠나요? 그렇기 때문에 인물 사진은 보통 조리개를 크게 열어 배경을 흐릿하게 하고 조리개를 작게 열어 모든 피사체를 선명하게 촬영합니다. 조리개는 화질에도 영향을 미칩니다. 렌즈 제조 공정에 따라 렌즈마다 최적의 이미지 품질을 위한 조리개 값이 다릅니다. 대부분의 렌즈는 F5.6-F11의 조리개 값으로 비교적 좋은 화질을 제공하므로 다른 필요가 없다면 이 조리개 범위를 먼저 선택할 수 있습니다.
사진을 "흐릿하게" 만드는 것은 셔터입니다. 1초의 셔터 속도로 달리는 수의 사진을 찍으면 어떻게 되나요? 1초는 10미터를 달리는 데 충분한 시간이므로 사진의 왼쪽 프레임에서 오른쪽 프레임까지 그림자가 번진 사진이 될 것입니다! 셔터 속도가 1초인 정지된 광고판을 찍으면 어떻게 될까요? 광고판은 움직이지 않았지만 제 손이 떨리고 있었기 때문에 광고판이 타버렸을 거예요. 그렇다면 어떤 셔터 속도가 안전할까요? 정물을 촬영할 때는 셔터 속도가 적어도 초점 거리의 역수보다 빠른지 확인하세요. 표준 50mm 렌즈로 사진을 찍는 경우 셔터 속도는 1/50초보다 빨라야 합니다. 움직이는 피사체를 촬영하는 경우 하나씩 논의할 필요가 있습니다.
감도 ISO는 비교적 간단합니다. ISO가 높을수록 이미지 품질이 나빠집니다. 기억하세요.
조리개, 셔터, 감도의 관계와 중요성을 이해한 후, 노출 파라미터 선택에 어려움을 겪고 있다면 참고할 수 있도록 비교적 간단한 판단 과정을 만들었습니다.
A. 움직이는 피사체인가? 그렇다면 셔터 우선 또는 수동 모드를 선택합니다.
B. 피사체에 특별한 조리개 요구 사항(배경 흐림, 선명한 파노라마)이 있나요? 그렇다면 조리개 우선 또는 수동 모드를 선택합니다.
C. 사진을 찍습니다. 사진에 죽은 검은색이나 흰색이 있나요(히스토그램 권장)? 그렇다면 조리개 우선/셔터 우선에서 노출 보정을, 수동 모드에서 셔터 속도/ISO를 조정합니다.
D. 이제 노출이 적절해졌으므로 셔터 속도가 안전 속도 이하인지 확인합니다. 그렇다면 ISO를 높이고 수동 모드에서 셔터 속도를 높입니다.
E. 주변이 너무 어두워서 셔터를 안전하게 조정할 수 없거나 ISO가 이미 1600보다 큰 경우(노이즈가 매우 눈에 띄는 경우) 어떻게 하나요? 삼각대에 서주세요.
F.완료.
노출 조정이 완료되면 초점을 다시 조정합니다.
초점 조정 방법은 비교적 간단하며 크게 단일, 연속 추적 및 수동의 세 가지로 분류할 수 있습니다.
단일 초점은 카메라가 한 번 자동 초점을 맞춘 후 고정하는 방식으로 정물 사진 촬영에 적합합니다.
연속 추적은 카메라가 초점 프레임 내의 피사체에 자동 초점을 맞추는 것으로, 모션 촬영에 적합합니다.
수동 초점은 일반적으로 라이브 뷰와 함께 사용되며 가장 정확한 초점 방식(카메라 내 자동 초점 부정확성 문제를 피할 수 있지만 가장 느리기도 함)으로 어두운 조명, 풍경 등에 적합합니다. 초점이 고정되어 있기 때문에 별 궤도 촬영이나 겹쳐진 구도 촬영에도 일반적으로 사용됩니다.
저는 스포츠나 동물 촬영을 많이 하지 않기 때문에 보통 싱글 포커스를 사용하고 삼각대를 사용할 때는 수동 초점을 사용합니다.
이 사진에 대해서는 할 말이 많지 않습니다. 뷰파인더를 들여다보고 초점을 맞추고 싶은 대상을 선택하면 됩니다.
아직 '트루 컬러'가 없다는 걸 눈치채셨나요? 그냥 자동으로 하세요. 카메라는 휴대폰보다 자동 화이트 밸런스가 더 뛰어납니다. 포스트에서 큰 문제는 없습니다.
4,000단어가 넘는 장황한 글을 썼지만, 제 생각에는 효과가 있는 것 같습니다. 이 글에서 제가 파낸 구멍(예: 히스토그램, 노출 보정 등)에 대해 사과드립니다. 추후 최선을 다해 보완하도록 하겠습니다.
굿나잇